Maak een georganiseerde gereedschapstrolley

Maak een eind aan een werktafel vol rondslingerend gereedschap met deze verrijdbare gereedschapstrolley. Geen losse doosjes met schroefjes en boutjes meer, maar alles in een geordend systeem. Landleven-timmerman Nick van Zutphen maakte deze handige klushulp met lades voor alle ijzerwaren, ruimte voor gereedschapskoffers én een extra werkblad voor aantekeningen en gereedschap. Hoe je dit zelf doet, lees je hier.

Dit heb je nodig:

• 1 x vuren LVL (vuren gelamineerd fineerhout) 39 x 69 x 270 cm
• 1 x vuren LVL 39 x 69 x 240 cm
• 1 x onderlaag multiplex 122 x 244 cm x 12 mm
• 1 x onderlaag multiplex 122 x 61 cm x 12 mm
• 1 x multiplex hardhout 122 x 61 x 18 mm
• 8 x laadrails 40 cm
• 4 x zwenkwiel met plaat 100 mm + rem
• 70 x schroeven 4.0 x 50 mm
• 6 x schroeven 3.5 x 30 mm
• 76 x schroeven 5.0 x 25 mm
• 24 x schroeven 3.5 x 20 mm
• 7 x schroeven 4.0 x 60 mm
• 16 x M8 ring
• 16 x M8 houtdraadbout 40 mm

En verder:

• Accuboor
• boormal
• ø 14 mm speedboor
• ø 4 mm houtboor
• Houtlijm (bruisend en watervast)
• Lijmklemmen
• Cirkelzaag
• Decoupeerzaag
• Bovenfrees
• Rolmaat
• Potlood
• Winkelhaak
• Gradenhoek
• Schuurpapier
• Ringsleutel 13

Werktekening 1 gereedschapstrolley

Werktekening 2 gereedschapstrolley

Zo ga je te werk:

Zijpanelen
Zaag tweemaal een balkje van 83,5 centimeter lang (A) en een balkje van 40 centimeter lang (B). In staander A boor je met de boormal aan de brede zijde, richting de kopse kant, twee gaten. Dit doe je door de mal en de boor in te stellen op 38 millimeter. Leg B plat op de werktafel, smeer wat lijm aan de kopse kant van A en zet A boven op B, haaks uitgelijnd. Schroef A aan B met twee schroeven (4.0 x 50 millimeter). Herhaal dit voor de tweede staander A.

Zaag de grote plaat multiplex die je hebt gekocht eerst over de lengte op 40 centimeter breed door; zaag hier vervolgens een stuk vanaf van 87,5 centimeter lang en 40 centimeter breed (C). Leg het frame op de kop op de werktafel, zodat B naar onderen uitsteekt. Leg C erop met de mooie zijde naar boven: underlayment heeft een duidelijke boven- en onderkant. Verlijm en schroef C aan A en B met vijf schroeven (4.0 x 50) aan elke zijde. Herhaal dit voor het andere zijpaneel.

Met de boormal boort Nick een inkeping in staander A.

Schroef staander A vast aan B.

Zaag de grote plaat over de lengte door.

Nick brengt lijm aan op A om deze te verlijmen met C.

Schroef de bodem (C) aan de binnenzijde vast aan A.

Bodem
Zaag een stuk multiplex van 70 x 40 centimeter (D). Maak op de hoeken inkepingen van 39 x 69 millimeter. Zet de zijpanelen rechtop op de werktafel; leg D boven op B zodat de staanders in de inkepingen vallen. Verlijm en schroef D aan B met vijf schroeven (4.0 x 50) per zijde.
 
Zaag twee stroken van 72,4 centimeter lang en 9 centimeter breed (E). Zet het frame recht op de werktafel; zet E tegen de voorkant van het frame gelijk aan de werktafel. Schroef en verlijm E aan A en B met twee schroeven aan elke zijde (4.0 x 50). Schroef in het midden vervolgens E aan D. Meet dit goed uit. Als het goed is komen de schroefgaatjes op 45 millimeter vanaf de onderzijde van E. Schroef en lijm E aan D met drie schroeven (3.5 x 30). Herhaal dit voor de achterzijde.
 
Werkblad
Zaag een stuk multiplex hardhout van 90 x 51,4 centimeter (F). Gebruik een bovenfrees met een ronde kantenfrees en rond alle zijden af, op één lange zijde na. Leg F plat op de werktafel met deze zijde omhoog. Zet het frame er op zijn kop bovenop. Lijn het zo uit dat A op 12 millimeter vanaf de scherpe rand van F is, zodat er ruimte is voor de ladefrontjes. Aan alle andere zijden steekt F 12 centimeter uit. Gebruik de boormal om in elke staander A twee gaten voor te boren; verlijm en schroef A aan F met twee schroeven per staander (4.0 x 50). Tip: test dit eerst in een stuk testhout, zodat je zeker weet dat het goed vastzit en de schroeven niet door het werkblad heen steken. Als ze wél uitsteken stel je het boorblok zo af dat je iets minder diep boort.
 
Laden
Zaag een stuk multiplex van 59,8 bij 39,7 centimeter (G). Zaag vervolgens een stuk van 7,8 x 59,8 centimeter (H) en tweemaal een stuk van 7,8 x 38,5 centimeter (I). Let er goed op dat de mooie kant van het multiplex aan de binnenzijde van de lade zit – die zie je het meest – en de inkepingen aan buitenzijde. Stel de boormal in op 13 millimeter. Dit is 1 mm meer dan de dikte van het hout waar je mee werkt. Dit komt omdat dit soort gereedschap afkomstig is uit de VS en daar werkt men met inches en zijn de maten van het hout ook iets anders. De oplossing die Nick daarvoor heeft gevonden is dat hij de aanslag ring op de boor 1 millimeter korter instelt dan de 13 die staat aangegeven. Dit zorgt er voor dat de schroef later niet door het hout heen steekt.
 
Aan de onderzijde van G boor je langs de lange zijde drie inkepingen, één in het midden en twee op 5 centimeter vanaf de zijkanten. Op dezelfde wijze boor je ook drie inkepingen in H. In I boor je aan de onderzijde langs de lange zijde twee inkepingen, op 12 centimeter vanaf de korte zijden. Vervolgens boor je aan beide kanten langs de smalle zijde op 3 centimeter vanaf de bovenzijde een inkeping. Herhaal dit voor de andere I.
Leg G met de mooie zijde naar boven op de werktafel; zet H erbovenop met de mooie kant naar binnen. Gebruik een lijmklem om hem op zijn plek te houden. Lijm en schroef H aan G met drie schroeven (5.0 x 25). Herhaal dit proces voor de zijkanten (I), die je ook boven op G plaatst en waarbij de korte zijde gelijk is aan de voorzijde van de lade. Uiteraard kun je de hoogte van de lade wijzigen naar eigen inzicht. Zolang je maar in de gaten houdt dat de gereedschapskoffers er nog onder kunnen staan.
 
Ladefronten
De hoogte van de laden wordt bepaald door het soort rails dat je gebruikt. In dit geval steken de rails 14 millimeter onder de bodem van de lade uit. Het front moet dan ook 14 millimeter onder de lade uitsteken. Zaag een stuk multiplex van 72,4 x 10,4 centimeter (J). Aan de mooie kant van J teken je langs de lange zijde in het midden een rechthoek van 10 centimeter lang en 2 centimeter breed; dit wordt de handgreep. Vervolgens neem je een 14 millimeter speedboor; deze zet je precies in een van de onderste hoeken en je boort een stukje in het hout totdat de punt er doorheen steekt. Vervolgens draai je het hout om en boor je vanaf de andere zijde het gat helemaal door. Zo heb je aan beide zijden een mooie snijrand zonder splinters. Herhaal dit voor de andere hoek. Vervolgens zaag je het handvat helemaal uit met de decoupeerzaag. Let op dat je de rondingen van het boorgat ongemoeid laat, voor het mooiste resultaat. Gebruik de bovenfrees om de randen van het handvat af te ronden. Dit kan natuurlijk ook met schuurpapier en geduld.
 
Zet de lade met H naar beneden op de werkbank; breng lijm aan op de omhoogstekende randen van G en I. Leg de lade op de kop op de werktafel en zet J er met het handvat naar beneden tegenaan, met de mooie zijde naar voren. Zorg dat hij over de breedte aan beide kanten 6,3 centimeter uitsteekt en gebruik twee grote lijmklemmen om het front tegen de lade aan te klemmen. Schroef het front vervolgens vast met vijf schroeven (5.0 x 25). Zorg dat G in een rechte lijn tegen J aangeschroefd zit. Maak nog drie van deze laden. Het is het mooiste als je de frontjes (J) uit één stuk zaagt, dan lopen de nerven door.
 

Boor eerst gaten in de hoeken van de afgetekende handgreep.

Rond de handgreep af met de bovenfrees.

Lijm aanbrengen op C voordat E wordt bevestigd.

Laden monteren
Bij het plaatsen van de rails kun je een hulpstuk gebruiken om de rails makkelijk te positioneren. Dit hulpstuk zet je vervolgens tegen A; zorgt dat het haaks staat en klem het vast met een lijmklem. Leg de rails boven op het randje van het hulpstuk en schroef de rails met vier schroeven (4.0 x 50) vast in A. Let erop dat de rails gelijk zijn aan de voorzijde van het frame. Bevestig ook de rails aan de overstaande zijde. Plaats nu de lade op de rails en zet hem vast met zes schroefjes (3.5 x 20).

De tweede lade is een stuk eenvoudiger. Je neemt de hoogte van het frontje (J), telt daar 2 millimeter bij op en trekt dat af van de lengte van het hulpstuk: 71,7 – 10,6 = 61,1 centimeter. Zaag het hulpstuk op deze lengte en plaats de tweede lade.

Achterschot
Het achterschot komt gelijk met de onderzijde van het frontje (J) van de onderste lade. Zaag een stuk multiplex van 72,4 bij 42,4 centimeter (K); verlijm en schroef dit aan de achterzijde, gelijk aan het werkblad (F), aan A met vier schroeven (4.0 x 50) per zijde.

Zijvakjes
Zaag een rechthoekige vorm met één schuine zijde. De achterzijde is 19 centimeter lang, de bovenzijde 12 centimeter en de onderzijde 5 centimeter. Als je de uiteinden van onder- en bovenzijde met elkaar verbindt krijg je een schuine zijde onder een hoek van 70 graden die ongeveer 20,3 centimeter lang is (L). Zaag nog zo’n vorm, maar let erop dat je deze spiegelt, zodat de mooie kant van het multiplex aan de buitenzijde van het vakje zit. Aan de buitenzijde van L maak je met de boormal langs de rechte zijde twee inkepingen. Je stelt hem in op 13. Vervolgens zaag je een rechthoek van 20,7 bij 37,5 centimeter. De lange zijde zaag je onder een hoek van 70 graden (M). Maak met de boormal aan de binnenzijde van M aan weerszijden vier inkepingen, tenminste 3 centimeter vanaf de lange zijde en verdeeld over de hele breedte. M komt tussen L in; lijm en schroef M aan L met vier schroeven (5.0 x 25) aan weerszijden. Zaag vervolgens een stuk van 37,5 centimeter lang en 4,1 centimeter breed, waarbij je één lange zijde schuin zaagt onder een hoek van 70 graden (N). Zorg dat de mooie kant boven zit en schuin naar onderen afloopt; over de breedte is deze aan de onderzijde dus iets korter. Aan de onderzijde maak je met de boormal langs de korte kant aan elke zijde één inkeping. Schroef en lijm N aan L vast met twee schroeven (5.0 x 25). Plaats het zijvakje aan de zijkant tegen C, op 14 centimeter vanaf de onderzijde van het werkblad (F), en lijm en schroef hem vast met vier schroeven (4.0 x 50).

Lijmklemsteun
Zaag een balkje van 40 centimeter lang (O). Maak met de boormal aan de brede kant langs de lange zijde vier inkepingen zodat de schroeven door C in A terecht komen: één op 2 centimeter en de volgende op 5 centimeter vanaf de korte zijde. Stel de boormal in op 38. Verlijm O met C en schroef O vast aan A met 4 schroeven (4.0 x 60). Van binnenuit kun je nog drie extra schroeven (4.0 x 60) door C in O draaien. Gebruik een lijmklem om O op zijn plek te houden. Plaats O op 8 centimeter vanaf werkblad F.

Wielen
Tot slot plaats je de wielen aan de onderzijde tegen de onderzijde van B. Zet ze zo ver mogelijk naar buiten, dan staat de trolley het meest stabiel. Teken de gaten eerst af en boor ze voor met een 4 millimeter boor. Doe dit 3 centimeter diep, dan trekt de houtdraadbout zich het laatste stuk vast en weet je zeker dat je niet per ongeluk door B heen boort. Als de wielen los staan kan de gereedschapstrolley een beetje wiebelig zijn. Dit kun je verbeteren door te zorgen dat er altijd een aantal zwaardere koffers onderin staan. Let erop dat je, als de laden vol zijn, maar één lade tegelijk opent.

Nick schroeft A vast aan het werkblad (F).

Het komt hier echt op de millimeter. Als de lade 1 of 2 millimeter te dicht op de vorige zit, kunt u met een beitel kleine inkepingen maken in G voor de lipjes van de rails.

Zaag M schuin af onder een hoek van 70 graden.

Zet de zijvakjes (L) vast aan C en A.